當(dāng)歐洲各地的萄酒葡萄園陸續(xù)進(jìn)入轉(zhuǎn)色期，偏南地區(qū)的機(jī)葡果實已經(jīng)開始成熟，有的萄酒地區(qū)已經(jīng)迎來了歐盟有機(jī)葡萄酒新法案頒布后的第一次采收與釀造。
2012年3月9日，機(jī)葡歐盟推出了有關(guān)有機(jī)葡萄酒的萄酒RCE203/2012新法案，已于8月1日開始正式實施，機(jī)葡原有的萄酒AB標(biāo)識會在一段過渡期后被逐步更換為星葉標(biāo)識（Euro-leaf）。關(guān)于新法案比舊法案對于葡萄酒釀造過程做出的機(jī)葡更嚴(yán)格的規(guī)定，可以參考知味葡萄酒雜志之前的萄酒報道《歐盟啟用有機(jī)葡萄酒新規(guī)定》。
那么什么樣的機(jī)葡葡萄酒才算“有機(jī)葡萄酒”呢？
按照歐盟的法案規(guī)定，釀造有機(jī)葡萄酒的萄酒葡萄必須是由有機(jī)種植方法所得。那有機(jī)種植方法又是機(jī)葡什么？歐盟關(guān)于有機(jī)食品的RCE834/2007號法案對此有明確細(xì)致的規(guī)定，在這里不便一一列舉，但總體精神就是：盡量使用可再生的動植物資源，以及減少不可再生資源的使用。
在葡萄園中，有機(jī)種植法禁止使用化學(xué)除草劑及化學(xué)合成藥品，在防治病蟲害方面，更多使用生物制劑，簡而言之，就是希望能夠更加自然。化學(xué)藥品僅可以使用波爾多液（防治霜霉病）和硫（防治白粉病）。不過既然是為了追求有機(jī)和自然，那么為什么還允許使用波爾多液（硫酸銅）和硫這些化學(xué)藥品呢？
法案是如此解釋的：所有的藥品都應(yīng)該是來源于自然的，如動植物，微生物或者礦物質(zhì)，除非，所需物質(zhì)是稀缺的或是暫時還沒有找到其他的解決辦法。另外，這些藥品在使用時是不能接觸果實的。硫酸銅和硫的使用就屬于這個“除非”里面的內(nèi)容。
當(dāng)然，對于這些藥品的使用，歐盟有著非常嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，以波爾多液（硫酸銅）來說，因為會造成土壤中銅的殘留積累，毒化土壤，已經(jīng)有了逐漸減少的趨勢：法國的標(biāo)準(zhǔn)是2006年以前是每公頃每年不超過8公斤銅，從06年到現(xiàn)在是6公斤銅。歐盟2006年前的標(biāo)準(zhǔn)是5年內(nèi)每公頃不超過38公斤，之后也減少了用量。這些都是對有機(jī)葡萄酒規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，非有機(jī)的限量會在這個數(shù)字基礎(chǔ)之上再高一些。
如果施用的方式正確而且用量符合規(guī)定，這些藥品真正進(jìn)入葡萄酒并殘留下來的量是微乎其微的，所以才能打上有機(jī)葡萄酒的標(biāo)簽。說得夸張些，在現(xiàn)在一些污染嚴(yán)重的城市，可能日常的呼吸活動吸入的有害物質(zhì)都比一瓶葡萄酒中所含的有害物質(zhì)多。
根據(jù)法國有機(jī)葡萄種植的管理機(jī)構(gòu)Agence Bio的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年歐洲共有超過155 000公頃的葡萄園采用有機(jī)種植，占總的葡萄園面積的3.2%，其中有機(jī)葡萄園面積最大產(chǎn)酒國是西班牙（占國內(nèi)葡萄園總面積的2.02%），其次是意大利（5.5%）和法國（6%）。
于是現(xiàn)在在歐盟國家，只有使用有機(jī)種植方法獲得葡萄作為原料，并且通過符合歐盟“有機(jī)葡萄酒”新規(guī)定的釀造過程得到的葡萄酒，才是被認(rèn)證為“有機(jī)葡萄酒”。
選擇有機(jī)還是非有機(jī)？
“絕對不可能在我們這里這么干！”有少部分波爾多梅多克（Medoc）的莊主這樣叫嚷到，他們爭辯稱莊園的面積太大，而海洋性氣候并不適合有機(jī)種植法。“有機(jī)法？！你們就等著葡萄爛地里吧！”他們這么說。
波爾多列級莊龐特卡奈酒莊（原文：寶德根莊園 Chateau Pontet-Canet）用事實給這個說法一記響亮的耳光——龐特卡奈酒莊成為了第一個取得“有機(jī)葡萄釀制認(rèn)證”和“生物動力認(rèn)證”（biodyvin）的列級莊。
當(dāng)然，嘗試之路并不容易，2007年也許會在他們記憶中留下很深的印記：面對葡萄園疾病成災(zāi)的壓力，莊園不得已而使用化學(xué)藥品挽救，而丟掉了“生物動力法”的認(rèn)證。 沒有化學(xué)藥品支持的葡萄園無疑要面對更大的風(fēng)險。經(jīng)過再次努力，3年之后他們終于重獲“生物動力認(rèn)證”，2011年又獲得了“有機(jī)葡萄釀制”認(rèn)證。他們勇敢的嘗試引來了追隨者，那些頂級的名莊們，拉圖（Latour），碧尚女爵堡（Pichon Comtesse）和寶瑪酒莊（Palmer），都在進(jìn)行著有機(jī)方法的探索。龐特卡奈酒莊的總釀酒師Jean-Michel Comme先生告訴知味葡萄酒雜志，“2007年時的我們對于生物動力法的使用還比較業(yè)余，現(xiàn)在對這種方法的掌握更加專業(yè)了。但這不是說2007年的情況不會再次發(fā)生。”
龐特卡奈古堡馬匹耕作（圖片來源：www.pontet-canet.com）
而在勃艮第，頂級的名莊們似乎都偏愛有機(jī)法種植，甚至是更為偏執(zhí)的生物動力法。人工和成本，對于這些“印鈔機(jī)”一般的名莊而言，似乎并不是他們要考慮的問題。如何聆聽大地的呢喃，尊重自然的選擇，便成了這些釀造大師們唯一的宗旨。
對消費者而言，“張裕農(nóng)藥殘留”風(fēng)波隨著媒體的澄清和知識的普及已經(jīng)漸漸平息，我們的判斷也越發(fā)趨于理性。面對有機(jī)葡萄酒略微偏高的價格，是會為了這么一塊兒綠色的標(biāo)牌多掏些腰包呢，還是說直接放棄，而選擇購買更為傳統(tǒng)的葡萄酒呢？
“嘗過一些，都不好喝。”
“會啊，買個健康嘛，有機(jī)的，才是健康的。”
“品質(zhì)不穩(wěn)定，不會買。”
“會買，有機(jī)的更自然。”
“干嘛要買，大部分好酒都不是有機(jī)的。”
“當(dāng)然傳統(tǒng)的，便宜點。”
……
選擇有機(jī)還是非有機(jī)，消費者永遠(yuǎn)會有自己的理由。
