在法國波爾多（Bordeaux）的探秘右岸（Right Bank），有這樣一家酒莊：它地處圣埃美隆（Saint-Emilion）和波美侯（Pomerol）兩大著名產區之間，飛越千載因此出產的不凡葡萄酒兼具兩者風格；它歷經了千年時光，又能在尊重歷史與傳統的飛卓同時不斷大膽地進行改革。它便是酒莊圣埃美隆一級B等酒莊（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe B）飛卓酒莊（Chateau Figeac）。今天，探秘就讓我們共同來探秘這座傳統與現代交相輝映的飛越千載歷史名莊。
圖片來源：www.chateau-figeac.com
歷史：名門傳續，酒莊一眼千年
“飛卓”（Figeac）這個名字的探秘出現可以追溯到近2,000年前的公元2世紀。當時，一個名叫“菲扎庫斯”（Figeacus）的家族在如今酒莊的土地上擁有一座莊園，并用家族的姓氏為之命名。到了公元1000年左右的中世紀時期，這座莊園成為了該地領主的財產，而如今酒莊城堡上的那些又低又窄的門窗也是那時所遺留下來的。
15世紀，飛卓酒莊已經成為了圣埃美隆5大貴族酒莊之一。它也曾先后成為當時同時擁有歐頌酒莊（Chateau Ausone）的雷谷斯（Lescours）家族和如今擁有靚茨伯酒莊（Chateau Lynch-Bages）的卡茲（Cazes）家族的產業。
1586年，酒莊莊主，同時也身為利布爾訥（Libourne）地區司法官的雷蒙·卡茲（Raymond de Cazes）以經典的文藝復興（Renaissance）風格重建了在宗教戰爭（Guerres de Religion）中被燒毀的酒莊。如今我們在飛卓酒莊看到的庭院中的石柱、石塔，以及城堡的窗欞都是在那時建造的。
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隨著瑪麗·卡茲（Marie de Cazes）在1654年嫁入卡萊（Carle）家族，飛卓酒莊也開始為后者所有。卡萊家族在當地擁有眾多產業和極大的影響力，而他們靈敏的商業嗅覺也幫助酒莊在巴黎（Paris）和北歐地區打開了市場。
然而，一場經濟危機的到來使得酒莊不得不賣掉部分土地以維持生存。而在他們1832年出售的一塊土地上，后來又崛起了另一座名莊——白馬酒莊（Chateau Cheval Blanc）。
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1892年，馬儂科特（Manoncourt）家族入主飛卓酒莊。1943年，蒂埃里·馬儂科特（Thierry Manoncourt）接管酒莊，也為之帶來了一次革新：他會不停地用雙腳丈量葡萄園的土地，了解這里的風土并評估其潛力；他只保留了傳統釀造方式中部分工藝，并對其他工藝進行改進；他決定了飛卓酒莊不同品種的種植比例——赤霞珠（Carbernet Sauvignon）35%、品麗珠（Cabernet Franc）35%以及梅洛（Merlot）30%，從而形成了飛卓酒莊特有的風格……在蒂埃里·馬儂科特的努力下，飛卓酒莊在1955年被評為圣埃美隆一級B等酒莊。1971年，酒莊翻新了酒窖和發酵車間，這一舉動也讓蒂埃里成為了當時圣埃美隆的風云人物。如今，雖然蒂埃里·馬儂科特早在2010年8月就已仙逝，但與他一同奠定如今飛卓酒莊格局的妻子瑪麗-弗朗絲·馬儂科特（Marie-France Manoncourt）則作為酒莊的名譽莊主，在他們的女兒、現任莊主霍滕絲·伊多茵·馬儂科特（Hortense Idoine Manoncourt）以及團隊其他成員的幫助下繼續經營著酒莊。
風土：得天獨厚，萬物共生
飛卓酒莊的葡萄園坐落于圣埃美隆的西邊與波美侯交界處的三個小山丘上，今年剛剛由過去的32公頃擴張到40公頃，這也讓飛卓酒莊成為圣埃美隆最大的酒莊。飛卓酒莊葡萄園的土壤主要是來自中央高原（Massif Central）的含砂礫石，經過多爾多涅河（Dordogne）的一條支流——伊勒河（Isle）的沖積，于約260萬年前的第四紀（Quaternary Period）在此形成的。這種土壤不但可以在飛卓酒莊和它的近鄰白馬酒莊的葡萄園中看到，而且同樣分布在左岸（Left Bank）佩薩克-雷奧良（Pessac-Leognan）以及瑪歌（Margaux）等產區的名莊葡萄園中。
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這種覆蓋在小山丘上的礫石土壤有著更好的積累和反射熱量的作用，因此能在春季迅速升溫，為葡萄的生長提供最為適宜的微氣候，從而釀造出復雜而細膩的葡萄酒；礫石土壤的貧瘠在限制產量的同時還能讓葡萄果實的風味更加濃郁。山丘的坡度則保證了良好的排水能力。而飛卓酒莊多樣的底層土壤——包括深達7米的礫石和1米深的粘土也能在炎熱而干燥的夏季仍然為葡萄提供充足而持續的水分滋養，從而保證葡萄果實的充分成熟。
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酒莊在葡萄園中種滿了一棵棵孟加拉玫瑰。而除了40公頃的葡萄園之外，酒莊還擁有14公頃環繞著城堡的花園、草坪、池塘、竹園與森林。這種對于生物多樣性的尊重也是蒂埃里·馬儂科特夫婦一直以來所重視的。
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佳釀：與時俱進，不忘初心
雖然馬儂科特家族在飛卓酒莊的經營中十分注重革新，但他們也并沒有完全放棄傳統，而是采取將兩者結合的方式。在飛卓酒莊的葡萄園中，除了有“身強力壯”的年輕葡萄樹作為主力軍，還有樹齡近百年的老藤葡萄，因此每年不同葡萄樹的果實達到最佳成熟度的時間可能會有所不同。為此，酒莊會通過在實驗室中的檢測以及品嘗果實來測定葡萄的成熟度，從而決定不同葡萄樹各自的最佳采收時間。除此之外，酒莊還會使用紅外線技術以及地質分析等先進手段，根據不同的風土特點將葡萄園分為多個地塊，并針對每個地塊進行最適合的砧木、葡萄品種、種植密度、葡萄樹朝向以及耕作手段等栽培方式的選擇。
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2012年，飛卓酒莊聘請了著名的“飛行釀酒師”米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）作為釀酒顧問，幫助酒莊釀出更加能夠表現風土的復雜特性的高品質葡萄酒。釀酒團隊會根據其特點，選擇將不同地塊的葡萄在大木桶或不銹鋼罐中發酵。而酒莊也一直保持著從20世紀60年代起，所有的酒液都要在法國新橡木桶中進行熟成的傳統。
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由于地處圣埃美隆與波美侯兩大波爾多右岸知名產區的交界處，因此飛卓酒莊的葡萄酒也兼具兩者的特點，有著濃郁的香氣、天鵝絨般絲滑的口感和通常超過10年的陳年潛力。而以赤霞珠和品麗珠這兩個“卡本內”（Cabernet）系的葡萄品種為主，也讓酒莊在梅洛主導的右岸獨具個性。
2012年飛卓酒莊紅葡萄酒（點擊圖片即可跳轉購買）
未來：大刀闊斧，砥礪前行
近年來，在酒莊總經理弗雷德里克·費伊（Frederic Faye）的努力以及來自康賽揚酒莊（Chateau La Conseillante）的讓-瓦爾米·尼古拉斯（Jean-Valmy Nicolas）的幫助下，飛卓酒莊已經逐漸回到了波爾多頂級酒莊的行列。過去的3個年份，酒莊先后經歷了葡萄酒因陽光而深邃、強勁卻又平衡的2015，可以被視作上天恩惠的2016，以及雖因霜凍而減產50%、卻最終大獲成功的2017。
2018年4月，飛卓酒莊宣布將斥資1,500萬歐元（約合人民幣1.1億元），對酒莊進行為期兩年的翻新，以應對葡萄園擴大所帶來的產量增加。這一工程包括新建品酒室、開放葡萄園參觀以及增添包括8個橡木發酵桶和40個不銹鋼發酵罐在內的釀造設備等等。在工程結束后，采收后的葡萄就能夠依靠重力直接先后進入分揀車間、釀酒車間，直到葡萄酒進入酒窖，開始在橡木桶中熟成。
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在2012年錯失被評為圣埃美隆一級A等酒莊（Saint-Emilion Premier Grand Cru Classe A）的機會之后，飛卓酒莊顯然不甘心就此停駐。蒂埃里·馬儂科特在近50年前大刀闊斧為酒莊更新的設備在如今看來已經顯得有些落后和陳舊了，但流淌在馬儂科特家族血液中的變革之精神仍然在延續，也推動著飛卓酒莊繼續高飛，創造卓越。（文/似蘭斯馨）
