世界上最著名的葡萄葡萄酒女作家杰西斯?羅賓遜（Jancis Robinson）的書里曾描寫過：英國知名的名莊酒進口商Farr Vintners的創始人之一lindsay hamilton曾經給Oz Clarke出過一道盲品難題。那是酒品鑒大技一瓶小教堂。Oz品完之后糾結于這款酒到底是師們1982的還是1983的，但lindsay最后的葡萄謎底卻是：他給Oz的這杯酒是把82與83兩個年份混合在一起的。
盲品，酒品鑒大技既考驗人也考驗酒。師們
考酒：酒要有自己足夠的葡萄特征，即，酒品鑒大技品質及典型性。師們
考人：品酒者要有大量的經驗以及強大的理論知識做后盾。（@葡萄酒-斯蒂芬）
2013年1月的某天，與幾個朋友在一家意大利餐廳的盲品。第一杯，乍一聞，有一絲波爾多的感覺，但馬上被比較重的香草味（橡木桶帶來的）給掩蓋過去了，頗有點新世界的 感覺，不是能夠容易作出判斷啊。不過，略有那么一點點的生青味，我還是把他判斷為舊世界，波爾多。單寧柔細及一點美樂的甜美，指向了瑪歌村，質量不俗， 二、三級莊的實力，然后是比較現代派的，雖然略少了點層次。酒還比較年輕，不是淡薄的07年，也不是相對厚重濃縮的09、10年，基本鎖定是08年。Ok。那就是二級莊力士金08了（Chateau Lascombes 2008）。
第二杯酒聞起來動物味很重，感覺不是很愉悅。酒入口，酒體略淡薄，柔弱。動物味里夾雜一點果味，單寧倒是蠻細的。剛開始大家都以為是表現很差的一款酒，大家都無語。但是，集中精力去感受，整款酒的格局卻是如此的和諧，平衡，沒有一絲突兀，除了不太愉悅的動物味。仿佛在布滿灰塵的畫紙下隱約露出名家的作品。揭開布幔，后面隱藏著那一絲礦物的清涼，纖細柔嫩的美。這不是一款普通的酒！我絞盡腦汁也想不到哪款酒有這個風格，但一瞬間的天人合一，讓我覺得這酒簡直是一級莊了。沒有拉圖的剛猛，沒有拉菲的魅惑，瑪歌？不，瑪歌也不會這么弱，我試探的問了一下：“木桐？”“不是”。因為喝的有點多了，放棄了繼續浪費腦細胞。謎底：侯伯王（Chateau Haut Brion）。無語，這么嬌小柔弱的身姿不就是她么，而且前一陣不正在RVF酒會上嘗到了她的2008么。朋友讓繼續猜年份，肯定是個弱的老年份了，“97或99之一。”“是的”。然后隨口蒙了一個99年份，雖然猜中，但于我而言沒有一點喜悅感，因為我根本不知道這兩個年份之間的具體區別，瞎蒙而已。（因為條件有限，沒有醒酒，所以對這款酒也不是很公平）
過了幾個月，另外一個酒桌。盲品。很明顯的是03年份的波爾多列級莊，大量的成熟黑色水果、香料味，單寧細膩但洶涌。朋友說答案正確，年份無誤。然后就是酒莊了，因為質素不低，所以基本鎖定在男爵、女爵、雄獅、巴頓這幾家二級莊。女爵要優雅很多，首先排除。巴頓實力還沒這么強吧，也排除。然后帶酒來的朋友說，正確答案就在最后這兩家酒莊里。總感覺男爵單寧沒這么強，于是選了雄獅。結果答案是男爵（Chateau Pichon-Longueville Baron 2003）。另一位朋友提醒，你不是前不久剛在Michel Bettane的品酒會上嘗過雄獅03嘛！回家查看一下當時的品酒筆記，呃，雄獅03比男爵03的品質檔次高了不是一個檔次啊。（@葡萄酒-斯蒂芬）
男爵，這個優雅俊逸的酒，沒想到歐洲百年不遇的2003年的熱浪給了他一點單寧的不和諧。
每年一月或二月，羅伯特帕克(robert parker)會到波爾多品裝瓶后的新酒。今年我的朋友呂楊被他的朋友邀請參加他和帕克的單獨品鑒。呂楊的一位朋友帶了兩瓶酒給帕克盲品，唯一的提示是兩個酒都是同一個年份。聞了一下，大師說，是03年，猜中。品了一口后，大師略一思考，回答說一個是Chateau Pontet Canet，一個Chateau Montrose。呂楊的朋友說第一個對了，第二個不是Montrose，大師若有所思，呵呵，說，那就是Chateau Latour了，又對了。
呂楊給我講了這個故事，崇拜的說：“帕克厲害死了”。
我說：“沒啥了不起啊，帕克浸淫波爾多數十年了，這些名莊對他有啥困難的。”
呂楊：“帕克是在和我當天品完150款2010年的期酒后，盲品的這兩款酒”。
我：“。。。。” 。。。給跪了。。。
圖片來源：www.chateau-de-bosc.com
羅伯特·帕克（Robert Parker），當之無愧的葡萄酒皇帝（the Emperor of Wine）！
